Пишите нам:rbnekr@rambler.ru

  • №3/352020.03.31
  • знач.изм.
    USD01/1078.78-0.8998
    EUR01/1092.43-0.5935

    Архив номеров

    Выберите номер: Архив номеров

    • «ЗА ТУМАНОМ И ЗА ЗАПАХОМ ТАЙГИ»

      Путевые заметки2013.10.2501026…«Душой на море, «пятой точкой» на стуле…» - такие статусы появляются в социальных сетях, как только почувствуется запах лета. Безусловно, съездить в отпуск на море – это здорово. Черное, Средиземное, Красное… А что потом, когда устанете жариться под палящим южным солнцем?..

      Отправиться бороздить просторы родной страны – самой большой по площади страны в мире! С одной стороны, патриотично, с другой – вполне бюджетно. К тому же удивительных рек и озер в России в тысячи раз больше, чем мировых океанов и морей вместе взятых! Можно отправиться, к примеру, на север - там точно не увидишь переполненных пляжей, зато в изобилии – живописная первозданная природа, чистые воздух и вода, уединение и покой… Любителей такого вида отдыха немало. Ведь, как утверждают бывалые туристы, есть и в этом своя романтика.

      Уже более десятка лет за этой романтикой в Карелию и на Урал едет группа туристов-водников из Некрасовского и Ярославля – журналисты, педагоги, студенты... Туда их еще со студенческих времен влечет адреналин каменистых речных порогов, отличная рыбалка и, конечно же, возможность отдохнуть душой от будничной суеты. Едут семьями и поодиночке, иногда берут с собой новичков. Не каждый решится жить две недели в палатке вдали от цивилизации, но этим летом к группе присоединились еще трое новобранцев, в числе которых была и я, автор этих путевых заметок. Ну что, поехали?..

       Туда, где «много медведей»

      Отбываем из Некрасовского 5 августа днем. Погрузив вещи: вёсельные сплавные катамараны, палатки, рюкзаки, продовольствие и прочее - в грузовую «Газель», облегченно вздыхаем и отправляемся на Ярославль-Главный. Вещей в этот раз много: четырнадцать туристов, средний вес рюкзака у каждого – 25-40 килограммов, плюс общее снаряжение, которое призвано сделать турпоход более комфортным: лодочный мотор, бензиновый электрогенератор – чтоб заряжать аккумуляторы для фото- видеоаппаратуры и всевозможных гаджетов, походная баня… В общей сложности получается килограммов семьсот груза. Кстати, новички еще не знают: вещи в походе будем разгружать и обратно грузить не менее десятка раз.

      А вот и наш поезд «Москва - Воркута». Поскольку автомобильной дороги до многих регионов Крайнего Севера нет, сюда можно лишь доехать на поезде или долететь на самолете. Спешно заносим вещи в вагон – тринадцатый, будем надеяться, что все пройдет без происшествий, тьфу-тьфу… Занимаем вещами все третьи полки и пространство под нижними полками в причитающемся нам плацкарте – ничего не помещается. Соседи по вагону с интересом поглядывают в нашу сторону. Ехать так предстоит почти двое суток. Все это время туристы и не туристы развлекают себя как могут – книги, кроссворды, карты, песни под гитару и баян… Кстати, название города Воркута с ненецкого переводится как «много медведей», «медвежий угол». Что ж, посмотрим…

       Вот он какой, Полярный Урал!..

      7 августа. Сегодня непростой день: нам предстоит за три минуты выгрузить все вещи с воркутинского поезда и за десять минут на станции Сейда загрузиться в местный поезд, идущий на Лабытнанги, т.к. не смогли купить билеты на прямой поезд. Успели! Едем еще часов шесть, запечатлевая на фото- видеокамеры Уральские горы, которые уже совсем близко, сверяем по картам предстоящий маршрут.

      В этот раз некрасовские и ярославские туристы держат путь на Полярный Урал, в Пятиречье. Полярный Урал (самая северная часть Уральских гор) расположен на границе Европы и Азии, на территории, принадлежащей Республике Коми и Ямало-Ненецкому автономному округу, большая часть которого расположена за Полярным кругом. Горные хребты здесь достигают высоты 800-1200 метров с отдельными вершинами до 1500 метров (гора Пайер). В одной из долин между горными вершинами проходит действующая ветка Елецкий - Харп Северной железной дороги, которая и приведет нас на восточный склон Полярного Урала.

      Выходим (естественно, с вещами) на станции Харп. Здесь нас уже встречают вездеходчики из частной фирмы, которые доставят нас до места, где мы отдохнем, подготовим катамараны к спуску на воду и отправимся за тем, зачем так долго сюда добирались.

      Снова грузим вещи. Проведя инструктаж и перекрестившись на дорожку (места здесь совершенно безлюдные и, видимо, довольно опасные – не так давно в одном из мелких озер человек вместе с вездеходом утонул), вездеходчики отправляются в путь. Едем на двух машинах. Несмотря на грохот гусениц о камни, кто-то уже дремлет в «салоне» на рюкзаках. Самые стойкие – наверху и в кабине. Здесь спать нельзя – можно свалиться, зато обзор замечательный! Движемся по территории Полярно-Уральского государственного биологического заказника. Иногда на пути из кустов выпархивают куропатки и зайцы; вездеходчик Василич как бы направляет их лучом прожектора в сторону, чтобы те не попали под гусеницы. На часах – семь вечера, это по московскому времени. По местному уже девять, и солнце медленно опускается за горный хребет. Бескрайняя тундра с редкими карликовыми березами, ивами, болотами, огромными валунами и сами горы погружаются в серую дымку… «За бортом» становится холодно. Останавливаемся, греемся чаем – и дальше. Ехать предстоит всю ночь.

       В долине пяти рек

      Часов в семь утра по местному времени прибываем в Пятиречье. Название это необыкновенно красивое место получило из-за слияния пяти небольших горных речек - Правой и Левой Пайеры, Бурхойлы, Хойлы и Лагорты. Сливаясь, они образуют Тань-Ю, по которой нам и предстоит сплавляться на трех надувных катамаранах. Река Тань-Ю очень красивая, с совершенно прозрачной ледяной водой и высоким скалистым берегом – с одной стороны, с другой - берег усыпан мелкими светлыми камешками. Кое-где течение не такое сильное, и ее можно перейти вброд. Нынче воды в реках мало, говорят вездеходчики: весь июль стояла тридцатиградусная жара, не было ни дождя – много леса в Пятиречье сгорело. Малая вода наших туристов-водников не радует: это значит, что на пути следования, возможно, будут шиверы – мелководные участки с подводными и выступающими из воды камнями, по которым катамараны не пройдут. Скорее всего, придется много шагать по ледяной воде, протаскивая груженые рюкзаками и снедью суда. И, самое главное, опасных речных порогов при таком раскладе, скорее всего, не будет…

      Разбиваем лагерь на живописном каменистом берегу. Дежурные разводят костер и готовят первый походный обед. Любители рыбалки Паша, Гриша, Денис, Кирилл и Михалыч отправляются за добычей, и вскоре возвращаются не с пустыми руками. Первый улов – хариус граммов на восемьсот – у самого младшего участника экспедиции, 11-летнего Дениса Волчика. Знатоки тут же готовят рыбу – чистят и просто присыпают солью. Десять минут – и все, малосольный деликатес готов. Его, прежде всего, предлагают попробовать новичкам. Вкусно! Теперь можно сбегать окунуться в реке. К холодной воде быстро привыкаешь, к тому же к полудню небольшая толща воды успевает значительно прогреться, так что дискомфорта практически не ощущается – только бодрость. А еще можно смело зачерпнуть целые ладоши чистой горной воды и напиться. Красота! Потом все разбредаются по палаткам – отдохнуть после утомительной дороги. Ближе к вечеру начинаем готовить к сплаву катамараны – завтра отправимся в путь.

       Вдоль по Тань-Ю

      Позавтракав по-походному, спускаем плавсредства на воду, грузим на них вещи и покидаем это чудесное место. Погода отличная. Опасения насчет малой воды подтверждаются - кое-где приходится спрыгивать в ледяную воду и тащить судно волоком. Впрочем, водникам это не в новинку, к тому же речной поход, в котором водная стихия проверила-таки их на прочность – повод для особой гордости. Там, где струя сильная и глубина для прохождения катамарана вполне достаточная, пытаемся маневрировать, чтобы судно не село на камни, и не пришлось мочить ноги в холодной воде. Острые камни страшны еще и тем, что могут повредить «шкуру» катамарана – оболочку из плотного полимерного материала, под которой находятся воздушные камеры. Если их распорет камнями, то… Нет, конечно, кат не утонет (да это, наверное, и невозможно в столь мелководной речке), но придется вставать на берег, заклеивать «пробоину» - целый ходовой день будет потерян… «А вообще речка – сплошной «шкуродер»!» - сетуют туристы.

      Капитан нашего «Стрижа» (да-да, у маленьких катамаранов, как и у огромных кораблей, тоже есть имена!) Михалыч (он же – преподаватель обычной ярославской школы Евгений Семеренко) командует, что должны делать члены команды – грести, табанить или «сушить весла». «Полундра!» - кричит капитан, когда видит прямо по курсу большой камень-обливняк. Из воды он торчит совсем чуть-чуть, поэтому заметить его в бурлящем потоке неопытным глазом непросто. Но наш капитан здесь – профи, имеет разряд по водному спорту. Благополучно обходим камень справа или слева.

      После перекатов забрасываем спиннинги – там любит стоять хариус. И снова рыбакам везет! Эту ценную и вкусную рыбу из семейства лососевых будем ловить и кушать еще долго. Повезло с рыбалкой и автору этого материала – сразу пять небольших хариусов были пойманы на дешевенький трехсотрублевый спиннинг. Тем временем опытные рыбаки у другого берега таскают хариусов десятками, причем весьма солидных размеров. Ужин был бесподобным: хариус малосольный, копченый, жареный… Пальчики оближешь!

      «Во-о-от такая рыба!»

      Уже на второй день сплава погода портится – накрапывает дождь. Но для туристов это не повод прятаться в палатках: как обычно, завтракаем и встаем на воду – пройти по рекам и озерам Полярного Урала на веслах и моторе в общей сложности предстоит без малого двести километров. Идем несколько часов. Дождь не прекращается. Решаем высадиться на одной из оборудованных когда-то тургруппами стоянок – здесь есть очаг, ровное место для установки палаток и деревья, чтобы натянуть тент. Под тентом пытаемся сушить мокрые вещи. Готовим замечательную уху, обедаем и забираемся в спальные мешки, чтобы согреться. К вечеру дождь вроде бы стихает, но по-прежнему сыро и промозгло. Теперь дожди будут моросить почти каждый день: с середины августа на Полярном Урале наступает осень, со всеми ее «прелестями». Впрочем, участники похода особо не унывают, ведь есть много проверенных средств от непогоды: теплая и непромокаемая одежда, костер, фляжка спирта и сытный горячий ужин. Под треск поленьев и лирические походно-туристические песни под гитару и баян вечер незаметно перетекает в ночь.

      Утро встречает нас сильным ветром и солнцем, проглядывающим в разрывах светлых облаков – уже хорошо. Одну из незакрепленных палаток, оставленных на просушку, чуть было не унесло порывом ветра. Брр! Вот он – суровый северо-уральский климат! Зато одежда высохла. По мере того, как движемся вниз по течению, погода разгуливается, - и вот уже небо снова ясно-голубое, печет солнце. Всю дорогу таскаем окуней - причем самые маленькие экземпляры попадаются граммов по пятьсот, а то и больше. Остановившись на перекус на каменистом берегу, продолжаем это увлекательное занятие - клюет у всех!

      А самая увесистая щука – на шестнадцать килограммов (может и больше – китайский электронный безмен, которым эту зубастую красавицу взвешивали, был рассчитан на пятнадцать…) – покорилась, сломав спиннинг, мастеру тихой речной охоты Грише, случилось это наутро после бессонной ночи на воде, когда мы, мокрые и замерзшие, долго не могли найти место для стоянки: берег превратился в сплошное болото… «Вот как удачно на рыбалку сходил – одной рыбой всю группу накормил! – еще долго гордился своей удачей рыбак. – Как раз на день рожденья подарок». Поздно вечером праздновали Гришин день рождения – поздравляли его залпами из охотничьего ружья и настоящими туристическими часами с компасом.

       Про туристов, егеря Андрея и походную баню

      Весь следующий день шли, сцепив катамараны, на подвесном лодочном моторе – глубина для этого теперь достаточная. Уже смеркалось, когда вошли в мелководное, но обширное – длиной более 12 километров - таежное озеро Варчаты. С ненецкого языка название переводится как «чистый», т.е. «чистое озеро». На самом деле вода в озере мутная и кругом водоросли. Идти по такому водоему на моторе сложно. В юго-западной части озера должен быть остров Олейный – на нем запланирована следующая наша стоянка.

      Кругом туман, и ориентироваться сложно. Высадились уже ночью. Утром оказалось, что остров, особенно каменистая его часть, густо заселен чайками – в описаниях туристов в интернете, кто уже ходил этим маршрутом, он так и называется – остров чаек. Побродив по острову и поняв, что у чаек птенцы, мы решили, что лучше не вторгаться в их владения. В другой части острова высадилась уже знакомая нам группа туристов-водников из Уфы (вообще, за весь поход в этих безлюдных местах нам встретилось несколько тургрупп - из Москвы, Уфы и др. городов, многие путешествуют с детьми, собаками).

      Вообще, настоящие туристы – народ приветливый и доброжелательный и, что немаловажно, старается не наносить вреда природе, не оставлять после себя мусор, а только полезные вещи, которые могут пригодиться другим туристам - к примеру, изготовленные собственноручно лавочки, каркасы для тента и даже продукты питания (макароны, соль и др.). Двери рубленой часовни, что на другом небольшом острове – напротив большой турбазы на берегу озера Варчаты (теперь, говорят, это частная резиденция губернатора Ямала), всегда открыты для туристов. При этом ни людей, ни охраны, ни замка там нет, но внутри чистота и порядок, на стенах – иконы, есть церковные свечи. Тут же, слева – отличная туристическая стоянка. Но мы идем дальше. Справа вдалеке виднеются хребты Уральских гор, за которые медленно садится ярко-алое солнце. Километра через три на правом берегу – добротная беседка. Здесь и заночуем.

      На следующий день выходим из озера и движемся по реке Варчатывис. Справа – небольшая пристань с «крутыми» моторками и аэросанями на воздушной подушке, деревянный терем. В нем, как гласит описание, живет местный егерь Андрей. Туристов, говорили местные, он любит, поэтому заходим в гости. Егерь проводит экскурсию по своим владениям: вот медвежьи черепа в фуражках и оленьи рога, вот блесны и другие приманки для ловли рыбы – несколько сотен, вот мастерская с полным набором электроинструмента. Есть телевизор, интернет, мощный бензогенератор. На дворе – почти три десятка спиннингов – с приманкой на разную рыбу. Егерь рассказывает, как сбежал в эти края из Питера еще несколько лет назад, и предлагает нам тушенки, сгущенки, кабачковой икры, сухарей к чаю и прочей снеди – у него этого добра навалом. Мы не отказываемся, т.к. свои запасы уже поистощились. Подивились, поблагодарили и двинулись дальше. Еще одно место запомнилось в этот день – место впадения реки Варчатывис в реку Войкар – гораздо более глубокую и полноводную, несущую свои воды прямо с гор. Интересно смотреть, как смешиваются между собой две реки: вроде бы и тут вода, и там вода - но одна кристально прозрачная, а другая мутновато-желтая.

      Погода отличная, поэтому решаем устроить дневку – день отдыха на берегу. С походной баней. Баня для туристов – это праздник. Сооружается большой «колодец» из камней (благо, на Урале их достаточно), который изнутри и снаружи обкладывается дровами, ветками, - горит этот огромный костер несколько часов, пока камни не раскалятся. Затем угли убираются, а колодец накрывается брезентовой палаткой. Все, можно париться! Пар в походной бане замечательный - ничуть не хуже, чем в обычной. А вместо душа у туристов – речка. Ну, и традиционные посиделки за рюмочкой после бани тоже никто не отменял.

       

      Последний марш-бросок

      По Войкару выходим в озеро Войкарский Сор. На стоянке перед озером к нам подошли местные рыбаки на моторных лодках, предложили подбросить до районного центра Мужи – конечной точки нашего самостоятельного водного путешествия, «всего» за две с половиной тысячи рублей с человека. Идти нам еще километров семьдесят, причем часть пути против течения, к тому же лодочные моторы у северных рыбаков в десять раз мощнее, но мы отказываемся – за другим сюда приехали. На озере, говорится в описании маршрута, бывают штормы, - вот и нас поболтало немного в настоящих морских волнах. Зато в этом огромном озере длиной не менее 25 километров есть сказочный зеленый остров – наши туристы не могли туда не заглянуть. И снова обнаружили следы пребывания туристов – кострище, очаг, и тоже решили перекусить. Погода стоит отличная.

      За озером, у рыбацкой деревни Усть-Войкар, - последняя плановая стоянка. Оборудована на самый привередливый туристский спрос: есть очаг для костра, похожий на теплицу каркас для походной «столовой», стол и даже деревянный туалет. Правда, у берега такая «няша» (местные так называют топкую грязь), что сойти с катов на берег невозможно, не запачкавшись по колено. Выручают рыбацкие сапоги-бредни и их хозяева – «эвакуируют» остальных с вещами на берег. Удалось пообщаться и с местными жителями - живут в этих краях представители таких народностей, как ханты, манси, зыряне. Народ там предприимчивый, деловой, живет в основном рыбной ловлей да такими вот «шабашками» по транспортировке туристов. Хотя почти полная изоляция от «большой земли» на людях сказывается: как только мы подошли к пристани, к нам подбежали колоритные местные ребятишки, с интересом разглядывали и просили: «Дай блесну!»

      Завтрашний день, 19 августа, самый сложный: предстоит идти по Горной Оби против течения до поселка Мужи Шурышкарского района порядка 30 километров, где окончится наше путешествие. Идти предстоит до упора, может быть всю ночь – нужно успеть на «метеор» до Салехарда, который ходит только один или два раза в сутки. День более-менее погожий, так что идти по Оби на моторе одно удовольствие. То там, то здесь встречаем рыбаков на лодках – по всей видимости, проверяют снасти (на удочку здесь никто не ловит, только, наверное, туристы… А для местных рыбная ловля – способ выживать, а не удовольствие). А вон те, что недалеко от берега, в направлении которого идем (они почему-то на веслах), машут нам руками - мол, идите в другую сторону, здесь мелко, можно повредить мотор. Вообще, река становится похожей на оживленную городскую трассу: периодически мимо нас и навстречу пролетают «моторки» - видимо, цивилизация уже близко.

      До Мужей мы добрались благополучно. Если не считать того, что ночью, когда на воду спустился туман, и стало не видно, куда двигаться (река-то широкая!), у нас начал спускать катамаран. Средний, на котором был установлен мотор. С пятью пассажирами. Самое страшное, если его придется клеить - тогда потеряем много времени. А «метеор» - примерно в шесть утра. Пришлось высаживаться на берег, разбирать кат и искать причину поломки. Вроде бы все в порядке, воздушные камеры целы. Пока пара-тройка сведущих занимается катамараном, остальные греются у костра и пьют чай. Холодно… Часа в четыре утра снова встаем на воду. Утро встречает ярким солнышком. Когда проходим мимо Ханты-Мужевского природного парка-музея «Живун» (естественно, с остановкой там), на часах одиннадцать. Но надежда попасть сегодня на «метеор» туристов не покидает. А вот и поселок Мужи, за мысом. Туда прибываем практически одновременно с «метеором» (на наше счастье, сегодня два рейса), который через пару часов отвезет нас в Салехард. У берега «припаркованы» многочисленные «моторки» и шхуны средних размеров, паркуемся и мы. Наскоро собрав каты на пристани и попутно попав в объектив видеокамеры местного телевидения, загрузив вещи и переодевшись (еще долго будем помнить пятиреченскую «няшу»!), опускаемся наконец в мягкие кресла. Расстояние, которое мы шли на веслах и моторе две недели – около двухсот километров – «метеор» преодолевает за каких-то четыре часа.

       Из «города на мысу» в «семь лиственниц»

      Салехард (с ненецкого переводится буквально «город на мысу»), столица Ямало-Ненецкого автономного округа - единственный город в мире, находящийся непосредственно на северном Полярном круге. Но в июле-августе здесь по-летнему тепло. Был основан в 1595 году русскими казаками как острог, а сегодня занимает одно из ведущих мест в России по добыче и запасам природного газа и нефти. Ловим в порту такси и едем переправляться через Обь, любуясь современным городом, построенным на болотах и вечной мерзлоте. Несмотря на суровый климат (для этих мест характерны длительная, до восьми месяцев, зима с температурой до минус шестидесяти и короткое прохладное лето, пронизывающие ветра, глубокое промерзание почвы), дороги здесь отличные. Здания тоже в большинстве своем новые, многоэтажные, но «расставлены» довольно редко – город еще строится, здесь и там работают подъемные краны. Есть и памятники – музей  самолетов и вертолетов под открытым небом, которые помогали осваивать этот край, скульптурная композиция «Мамонт», с которой наверняка фотографировались все, кто бывал в этом городе. Фотографируемся и мы.

      На обской переправе, что в метрах трехстах от огромного рукотворного мамонта, без перерыва курсируют четыре парома – для пеших пассажиров они бесплатны. (Сразу вспомнилась наша волжская переправа Новодашково - Красный Профинтерн, с долгим ожиданием по весне). Без проблем переправляемся на другой берег и едем на железнодорожный вокзал «Лабытнанги». Лабытнанги (с хантского — «семь лиственниц») - город окружного значения в Тюменской области, база строительной индустрии Ямало-Ненецкого автономного округа. Население - всего 27 тысяч человек. Архитектура здесь малоэтажная и куда более скромная, нежели в столице округа. Зато на вокзале была горячая вода! Летом. В Лабытнангах. Купили билеты на Московский, уже прямой, поезд, вечером загрузились в вагоны, и… Скоро будем дома. А пока есть время обсудить детали следующего речного похода…

       

      «Маршрут получился сложный, довольно продолжительный, к тому же берег на значительной части маршрута был болотистый, поэтому не всегда удавалось удачно встать и разбить лагерь, да и погода подвела, - делится впечатлениями руководитель туристической группы, «по совместительству» сотрудник Некрасовского ТВ Андрей Фомичев. – Тем не менее, все этот поход выдержали, молодцы. Но самое интересное, думаю, у нас все-таки еще впереди!»

      Галина Соколова

       

      А вот видеосюжет Некрасовского ТВ об этой поездке. Автор - все та же Галина Соколова.



    • распечатать
    • отправить другу

    Ещё по теме:

    • Комментарии

      Имя
      E-mail
      Текст
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Отправить
      Сбросить
    Фраза дня
  • 2015.03.19

    Еще 10 лет таких цен и зарплат, и вместо переписи населения будет перекличка.

  • Анекдот

    Поздравления

    Посмотреть все поздравления

    Топ 3

    Последние комментарии

    • О нас
    • Подписка
    • Некрасовское ТВ